Amaicha Del Valle - Tucumán | Libre Por La Vida

Amaicha del Valle: Terra Sagrada

Visão geral de Tucumán

Total km: 1565 km

Altura acima do nível do mar: 2200 metros

Cidades visitadas:1

Cachoeiras: 2

Museus: 7

Archaeological_sites : 1

Dia 8: Pequeno erro de cálculo

No dia 8 me encontro em um grande dilema. Acabei de perceber na noite anterior que minha chegada em Cafayate é no sábado e não no domingo. Infelizmente quando comecei a planejar a viagem não consegui o Couch então reservei o hostel com antecedência com uma tarifa não reembolsável. A outra questão era que eu tinha conseguido um sofá em Tafí para sexta e sábado e acabou que eu não o veria até sexta-feira tarde da noite, o que só me deixou no sábado para fazer Tafí e viajar para Cafayate à noite. Ao mesmo tempo, fiquei na dúvida se ia para Tafí ou ia para Amaicha. Embora Tafí seja linda e com certeza havia muito o que fazer, minha prioridade era visitar as Ruínas de Quilmes e levando em conta que Amaicha era mais perto de Cafayate e que a última vez que vim a Tucumán passei o dia em Tafí, ganhei Amaicha .

Recebo o bilhete na janela Aconquija com destino a Amaicha del Valle às 18h30. Meia hora depois partimos em viagem. Meu primo se despede carinhosamente do outro lado da janela. Sinto-me imensamente grata por ter me apoiado em todos os momentos e acima de tudo por ter tido uma ótima química sem saber o que esperar um do outro. Despedimo-nos abanando as mãos no ar, e saio com a certeza de que nos reencontraremos...

Já está quase escuro e lamento não poder apreciar a paisagem. Ao longo do caminho passamos por Lules e Famaillá. O engraçado de Famaillá é que quando passo por lá me lembro da conversa que tive com Edu (que conheci durante meu voluntariado em Mendoza no ano passado e que irei visitar na próxima semana), e lembro quando ele me disse algo assim sobre Famaillá ser uma das cidades mais bizarras que se pode ver. Não de um jeito ruim, mas quem já visitou o parque temático ao longo do percurso verá que os elementos são ordenados aleatoriamente sem seguir um tema específico. De repente reconheço a maquete do Cabildo de Tucumán (que não existe mais), depois a Casa de la Jura e de repente aparece o Hulk com um monte de outros super-heróis. Deduzo que o Papa e os dinossauros estão na calçada em frente.

Às 22h30, finalmente chegou ao terminal Amaicha del Valle, depois de 4 longas horas de viagem. Lá Juan, o dono da pousada, foi me esperar e me guia até o carro. Chegamos ao albergue Pacha City em pouco tempo. Juan me mostra a cozinha, os banheiros e me mostra meu quarto. Eu sou o único hóspede em todo o hostel. Apesar de estar cansado o dia todo, Juan me serve um delicioso jantar com frango, arroz e salada de tomate e fica comigo por um tempo até que o sono seja mais forte e ele vá descansar. Deixo a cozinha arrumada, faço a cama e vou dormir com a mentalidade de que amanhã de manhã irei visitar as Ruínas de Quilmes. Felizmente, Juan me explica que posso chegar lá de ônibus e depois caminhar cerca de 5 km para o interior.

Dia 9: Deja Vu, plano B novamente

Às 8h45, levanto-me e vou tomar o pequeno-almoço. Percebo que ali mesmo na cozinha tenho os horários de todos os ônibus disponíveis, mas noto um pequeno detalhe: o ônibus Parra que te leva até a cachoeira El Remate não tem horário nos finais de semana. Não há? Mais tarde, a recepcionista do albergue confirma minha suposição: aos sábados e domingos não há ônibus para El Remate. Mudança de planos, vamos para o plano B, tchau Quilmes, olá El Remate!

Saio para passear pela cidade e, enquanto caminho, paro nos prédios. Casas baixas de adobe e pedra. As pessoas que caminham pacificamente pelas ruas me devolvem o "bom dia" de forma amigável. As calçadas são altas em relação ao nível da rua. Pessoas baixinhas com feições aborígenes e pele bronzeada pelo sol, filhos da mãe terra fazem suas tarefas matinais enquanto eu os vejo passar. Chego na praça e uma placa me diz que estou na Calle Padilla e que o posto de informações turísticas fica à minha esquerda. Aqui eu encontro a pasta de relatórios automáticos. Todas as informações sobre circuitos, planos e horários de ônibus (desatualizados) ao seu alcance.

Volto para o albergue e comparo os horários dos ônibus que diferem do da pasta. Eu escolho testar ao vivo e direto se o horário das 11h30 (da pasta de relatórios) está correto ou se terei que esperar mais uma hora (12h20) como aparece no hostel. Claramente, a pontualidade não é o ponto forte aqui, então como não tenho muito o que fazer e não quero voltar para o hostel por causa da questão de qual horário está correto, fiquei depois de um tempo do sol com um céu azul e claro, avançando postes atrasados.

Às 12:50 ainda estou esperando e nada. Vou até a copa que fica em frente ao ponto de ônibus e peço o horário do ônibus e digo a ele que nenhum dos horários chegou (o das 11:30 e o das 12:20). A senhora me respondeu muito gentilmente que o horário é às 13h40 e que é o último, e que o da volta me deixa às 16h, que a manhã teria sido conveniente para mim, mas até aquele momento eu não sabia que não havia frequência nos finais de semana. Volto para o albergue, como alguma coisa e arrumo tempo até sair de novo. El Parra não tem site nem telefone, pelo menos foi esse o resultado quando pesquisei no Google para saber os horários.

Às vezes me incomoda que a informação esteja incompleta e que tenha perdido aquele tempo que poderia ter aproveitado para visitar o Museu da Pachamama, e outras vezes me lembro que estou de férias, que é minha hora gozar (não é que eu chegue tarde ao trabalho), e sinto falta. Como ponto positivo, a pousada está localizada a meia quadra do ponto de ônibus.

13:38 Finalmente pego o ônibus. Digo a ele que vou para El Remate. Ele responde que me deixa em uma escolinha e fica a 2 km de lá. Pergunto-lhe a hora de regresso. Ele me responde que é feriado em Catamarca e os ônibus não saem de lá. O ônibus já está a caminho e com tudo o que esperei, a última coisa que tenho é vontade de voltar. Pago os $20 (US$ 0,80) para onde me der e nesse momento me vem à mente uma frase que minha bisavó sempre repetia: Deus proverá. Eu vou com as melhores intenções que é assim ou estou assado!

A das mil religiões

Acho que quando desci na escola e tive que começar a caminhada, o que menos me preocupava era se eu pegasse insolação, que não tivesse gente circulando (bom, tinha só de moto) ou ter que pegar carona de volta na caminho de volta. Sem dúvida, ter-me-ei confiado até ao Papa Francisco. O terror de todo caminhante que viaja entre cidades pequenas (bem, não sei se o de todos, mas quanto a mim, ocupa a primeira posição), sem dúvida são os cães. Cuidado, considero-me um fiel amante dos cães, mas eles não são simpáticos em todo o lado e a verdade é que ao longo desses quilómetros o que menos gostei foi de fingir que não os ouvi quando saíam um latido para mim ferozmente Cachorro que late não me morde , la-la-la não os ouço...

Sigo em frente e à luz do sol e dos caminhos largos é difícil saber se estou no meio do caminho ou prestes a chegar. Por favor, por favor, que os 2 km são na verdade 2 km, e não o tipo de quilômetros mentirosos que eles dizem para não fazer você se sentir mal. Mal à frente, do meu lado direito, vejo um homem que está trabalhando em sua casa. Pergunto se tenho um longo caminho a percorrer para chegar lá e ele me diz que por um quilômetro e meio, continuar em frente e que quando encontrar a pequena ponte com o rio, continuarei por ela com a mão esquerda lado. Chego antes do previsto e não tenho certeza se a casinha que margeia o rio é a entrada da reserva. Um menino me diz para continuar naquela direção. Nesta última seção, quatro cães vêm latir para mim novamente. Ando ao longo do canal e de vez em quando tiro fotos e filmo. Tento parar o quanto for necessário porque não sei quanto tempo vai demorar e ainda estou preocupado em voltar, e as malditas férias em Catamarca e ter que fazer o mesmo caminho de volta com todos aqueles cães agressivos.

Não sei quanto mais eu preciso. O ritmo da água é mais calmo. Às vezes eu me persigo com o latido de um cachorro e um vem me dar um tarascón no melhor estilo de boas-vindas.

À minha esquerda, montanhas marrons, cardos e arbustos em vários tons de verde me dizem que estou chegando mais perto. Sei que estou perto quando ao longe vejo pessoas à minha esquerda. Eles estão a pelo menos 200 metros de mim, como eles chegaram lá? Não vejo nenhum caminho. Apenas no caso de eu cumprimentá-los acenando com a mão no ar e eles acenarem de volta. Eu continuo me movendo, desta vez na beira da vala. Mais adiante, à minha direita, há uma piscina, estou perto agora, posso sentir! Continuo avançando e vejo uma escada que pende no melhor me olha e não me toca estilo. Mais dois degraus e um rio largo e plano deságua em uma ampla grade que levará a água para as valas.

Abro caminho ao longo do espaço entre a grade de saída e o precipício, depois arrasto algumas pedras sobre o rio e continuo. Não sei porque, mas tenho a sensação de que meus pés vão ficar molhados, então vou descalço e atravesso o rio de novo. A água está gelada e a areia também! Passo por outro caminho rochoso em ziguezague (rochas-montes-rochas-montes). O som da cachoeira é mais intenso e o cânion se torna cada vez mais profundo. Passo por cima de uma ponte improvisada feita com duas canas ou paus (desses tipos leves), avanço pelo monte de terra, e rochas e umas três rochas me ligam a outra pontezinha improvisada que me liga à famosa escadaria que leva em todas as pesquisas do Google.

A beleza é absoluta e não há foto ou vídeo que lhe faça justiça. Sou só eu e o som da água que não para de fluir. Eu, depois de uma semana indo aqui e ali com meu parceiro de aventura, estou sozinho novamente. Nesse momento percebo que tudo valeu a pena e sinto muito orgulho de empreender essa aventura sozinho e às vezes acompanhado. Tão segura de mim, porque salvando a questão dos meus amigos de quatro patas, me sinto segura a cada passo que dou. Não sinto medo, mesmo estando no próprio nada. Eu me sinto feliz... me sinto em paz.

Olho as horas e pretendo ficar cerca de meia hora. Ainda tenho o retorno que não faço ideia de como será. Volto evitando todos os obstáculos e a cada passo de um esconderijo tão bonito. Lembro-me do banheiro e da placa de estacionamento e subo na esperança de encontrar a rota, mas não está lá. No entanto, chego à entrada da reserva. Jesús, o guia e descendente dos Amaichas, me convida para entrar, conto a ele como foi meu passeio e esclareço que vou pagá-lo. Conto a ele sobre minhas contingências e ele me conta um pouco sobre a comunidade e como eles querem manter o menor impacto produzido pelo turismo e ele me conta que os Amaichas têm 52 mil hectares e que quando você atinge a maioridade tem direito à terra . Também sobre a cidade sagrada que remonta a 600 dC e o paradoxo de que a Argentina tem apenas 200 anos como nação. Reflito sobre isso e acho que eles têm todo o direito de fazer valer seu direito à terra. Ele me conta que este vale é considerado sagrado, pois antigamente os amaichas enterravam seus parentes no chão de suas casas, pois assim a alma permanecia na casa protegendo todos os que nela viviam.

Jesús também me fala sobre sua organização e que eles têm suas próprias leis e também que devido à aculturação (um dos muitos danos colaterais gerados pelo turismo de massa), muitos costumes foram perdidos, incluindo sua língua nativa: cacán.

Após a palestra e depois de perguntar a Jesus como voltar (como não há caminho, o caminho é o mesmo de onde vim, só que já havia desviado antes), pago minha passagem de AR$ 70, deixo meu comentário no livro de visitas e quando estou pronto sigo Jesus até sua moto, que entre mil amores se ofereceu para me levar para Amaicha. Ao longo da viagem ele me conta sobre a Pachamama e como todos em 31 de julho esperam ao redor de uma fogueira pelo dia seguinte, 1º de agosto, para adorar a Pachamama. Ele me conta que na boca da terra ele deposita suas oferendas e que depois aquela boca é coberta com uma pedra até o dia seguinte. Pergunto sobre religião e ele me diz que a maioria adotou o catolicismo, o que é bastante irônico se voltarmos à história. Enfim, a seção termina na porta do meu albergue e me despeço de Jesus que muito me enriqueceu por seu amor e respeito pela terra.

Museu Pachamama

Chego no hostel por volta das 16h30 e assim que esvazio minha mochila (parece que estava carregando pedras), com o mapa na mão vou direto para o Museu Pachamama. Caminho pela rua San Martín os quatro quarteirões que me separam da praça e na esquina da rua Padilla viro à direita. Cerca de 300 metros à frente atravesso a ponte e lá em cima (e não tão longe) do meu lado esquerdo vejo os famosos deuses do museu. Mais cem metros e percebo que estou na rotatória da entrada da cidade. Viro à esquerda e depois de cerca de 50 metros chego ao museu. Há várias senhoras sentadas e quando me veem entrar me cumprimentam e uma delas vai até o balcão. Ele me cobra a entrada de AR$ 100 (Ai!) e me dá uma espécie de guia que devo devolver depois para que eu possa visitar o museu por conta própria e conferir as resenhas de lá. Vale a pena visitar? É precioso. É como uma espécie de mini parque temático que virou museu, sim, pelo que eles cobram minimamente eles deveriam te dar a visita guiada.

Tem salas de arqueologia, outra de rochas, e depois com amostras de pinturas e teares expostos como uma galeria de arte. Pura explosão de cores e formas que lembram pinturas rupestres. Estou cerca de uma hora (embora dê para mais) e chego ao albergue com pernas que não me dão mais, mas com o coração cheio de felicidade.